Подекуди за вікном ще мете сніг, де-то мрячить противний дощ при плюсовій температурі, але як би то не було – на календарі ще лютий, останній місяць минаючої зими. І саме зараз у дачників у розпалі посівна. Встигнути виростити розсаду до потрібних розмірів перед висадкою її в теплицю або відкритий грунт – основне завдання, «хто не встиг, той запізнився!»
Лютий – той самий місяць, коли треба обов’язково встигнути посіяти сорти високорослих томатів. Потрібно також подбати про розсаді тепличних перцю і баклажанів – їм для росту потрібно достатньо часу. Також можна висіяти ранні сорти капусти, огірків.
Насіння перед висадкою необхідно підготувати. Перш за все, їх слід перебрати і видалити «некондицію»: пошкоджені, плісняві або мають темні плями екземпляри. Далі насіння знезаражуються (протравлюються). Раніше для цієї мети найчастіше застосовувалася марганцівка, але, на жаль, як тільки вона була зарахована в прекурсори (речовини, що застосовуються при кустарному виробництві наркотиків), з вільного продажу вона зникла.
Багато дорогі насіння зараз продаються вже протруєним. Інформацію про це друкують на звороті упаковки, потрібно тільки постаратися розібрати досить дрібний шрифт. Можна також визначити, чи були оброблені насіння, за їх кольором: зеленуватий або червонуватий відтінок оболонки свідчить про те, що піддавалися обробці насіння фунгіцидами.
Якщо все ж доведеться знезаражувати насіння самостійно, можна скористатися термічним або хімічними методами. Зробити це необхідно, так як збудники різних захворювань можуть перебувати не тільки в оболонці, але і всередині насіння. В першу чергу вони вражають молоді незміцнілі паростки, що істотно знижує схожість або навіть призводить до повної втрати врожаю.
Найбільш простий і доступний метод знезараження насіння – термічний. Суть методу така: дрібні насіння зсипають в полотняний мішечок і занурюють в гарячу (50-52) воду. Для дрібних насіння достатньо 25 хвилин такої обробки, для більш великих (горох, квасоля, кабачки, огірки) температура води повинна бути вище (52-54), час витримки збільшується до 30 хвилин. Дуже важливо стежити, щоб у процесі обробки температура води не знижувалася – краще використовувати великий обсяг води, вона остигає повільніше. Зручно також скористатися термосом. У всіх випадках температуру води потрібно періодично контролювати. Основний недолік даного методу – істотні втрати посівного матеріалу, вони можуть досягати до 30%.
Після обробки насіння негайно розсипають тонким шаром на будь-якому матеріалі, який добре вбирає вологу, щоб вони охололи як можна швидше. Потім їх підсушують в сухому приміщенні без протягів. Далі можна або відразу висіяти, або розкласти в чисті пакетики для подальшого зберігання.
Можна також використовувати для знезараження насіння розчин перекису водню. Якщо є можливість придбати пергідроль і зробити самостійно 10% розчин перекису, то для такої хімічної обробки насіння буде достатньо всього лише 20 хвилин. Якщо ж використовувати аптечну 3% перекис водню, то з неї робиться 0,4% розчин, у якому насіння замочують вже на 12 годин. Виняток – томати, буряк, їх потрібно протруювати цілих 24 години!
Така обробка здатна навіть знизити вміст нітратів в овочах. Крім того, насіння краще і дружно сходять, збільшуються темпи росту розсади, у рослин підвищується стійкість до захворювань.
Багато готові фунгіциди (протигрибкові препарати) можна придбати в магазинах з продажу насіння або через Інтернет. Їх багато і спосіб зазначений на упаковці. Втрати насіннєвого матеріалу при хімічних методах обробки не перевищують 10%.
Зовсім не зайвим буде обробити насіння перед посівом стимуляторами росту («Росток», «Епін-екстра» та інші) – розсада не тільки буде рости швидше, але і матиме більш потужну кореневу систему.
Добре також збагатити насіння мікроелементами. Можна на добу помістити їх в розчин борної кислоти (0,5 г на 1 літр гарячої води, охолодити до кімнатної температури), або на 5 годин в розчин деревної золи (столова ложка на 1 літр води. Насіння після такої обробки обов’язково промивають.
Корисно також загартовування насіння: насіння замочують до набухання в полотняному мішечку і витримують у холодильнику 19 годин, потім біля гарячої батареї ще 5 годин. Важливо стежити, щоб насіння весь час залишалися вологими! Після п’яти днів такої обробки істотно збільшується стійкість рослин до холоду і прискорюється процес дозрівання.
Покупні грунтосуміші перед висаджуванням насіння також потрібно обробити належним чином. Хороші результати дає обробіток: спочатку проморозити кілька днів, потім відтанути, прогріти і в самому кінці додати кошти від патогенної грунтової мікрофлори.
Багато дачники воліють зараз висівати насіння не в загальний ящик, а в окремі пластикові стаканчики, це дозволяє не травмувати паростки при пікіровці.
Окрему увагу потрібно приділити освітленню розсади, достатній вологості і своєчасної підгодівлі рослин. Зручно, наприклад, помістити розсаду у ванну кімнату, де досить тепло і волого. Як тільки «проклюнулися» перші сходи – не менше 3-х днів лампа денного світла (звичайні лампи розжарювання не годяться!) повинна світити цілодобово, потім – 16 годин на день, поки паростки не зміцніють. Важливо: ні в якому разі не можна поливати розсаду на ніч! Температура води для поливу повинна бути не менше 22-24 С.
При появі першого справжнього листочка саме час обприскати розсаду наступним противірусну розчином: на літр води беруть склянку молока і додають 2 краплі йоду.
Звичайно, все це досить трудомістка і вимагає великої кількості часу. Але ваші зусилля не пропадуть даремно. Чим якісніше буде отримана розсада, тим краще буде надалі зростати овочі в парниках і відкритому грунті. А адже хороший врожай того варто!
Вам буде цікавоВИБІР РЕДАКТОРА |
