Тяжеловес. Витамин C. На протяжении многих лет он удерживал титул чемпиона среди топических антиоксидантов. И на то есть веские причины. Яркая упаковка. Солнечные вибрации. Приятные тактильные ощущения при нанесении. Но наука? Вот это уже настоящий крючок. Огромный массив литературных данных из 90-х годов доказывает его эффективность. Он осветляет. Укрепляет. Заставляет кожу выглядеть моложе, когда используется в правильной комбинации с другими активными ингредиентами.
Мариса Плесция хорошо разбирается в химии. Она возглавляет Общество косметических химиков. Ее мнение? Это мультиинструмент. Один ингредиент — множество преимуществ. Мощный антиоксидантный эффект. Поддержка выработки коллагена. Выравнивание пигментации и устранение темных пятен.
“Витамин C остается одним из ведущих ингредиентов ухода за кожей, поскольку он обеспечивает множество преимуществ в одном компоненте.”
Познакомьтесь с командой экспертов для этого глубокого анализа: Плесция, Перри Романоуски из Element 44, доктор Ава Шамбан, дерматолог из Лос-Анджелеса, и доктор Эрум Ильяс, практикующий в Пенсильвании.
Но, конечно, есть подвох. Плесция признает его. Нестабильность. Если формула проваливается, то проваливается и продукт. Он может стать бесполезным еще до того, как попадет на ваше лицо. Заставляет задуматься: реален ли этот ажиотаж?
Редакция Women’s Health попросила этих экспертов отсечь шум. Они рассмотрели плюсы, минусы и конкурентов.
Что вы действительно наносите на лицо?
Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы. Это нестабильные молекулы, атакующие ваши клетки под воздействием ультрафиолета или городского загрязнения. Именно это — работа номер один для витамина C. Теперь вы найдете его везде. В сыворотках. В кремах. В масках для глаз.
Природа, конечно, создала его. Апельсины. Перцы. Но то, что находится в вашей баночке, — синтетическое. Созданное в лаборатории и очищенное.
L-аскорбиновая кислота является золотым стандартом. Самая активная форма. И одновременно самая раздражающая для химиков. Она быстро деградирует. Вода. Кислород. Свет. Они убивают ее. Перри Романоуски объясняет ответ индустрии: «Они создали больше версий».
Аскорбилфосфат натрия. Аскорбилфосфат магния. Этиласкорбиновая кислота. Они хотят получить стабильность производных, но при этом сохранить силу самой кислоты.
Преимущества накапливаются
Ава Шамбан называет его биологическим мультитаймером. Используйте его ежедневно. Защищает от повреждений УФА-лучей. Предотвращает распад коллагена. Он даже стимулирует его новую выработку. Замедляет появление морщин. Останавливает провисание кожи.
Не путайте его с солнцезащитным кремом. Романоуски ясно дает понять: SPF по-прежнему незаменим. Витамин C просто добавляет дополнительный слой защиты от окислительного стресса, который солнцезащитный крем может пропустить. Он также помогает справиться с повреждениями от загрязнения окружающей среды.
Затем есть эффект осветления. Он ингибирует тирозиназу. Фермент, отвечающий за выработку пигмента. Меньше темных пятен. Более ровный тон. Доктор Шамбан отмечает, что он также хорошо сочетается с другими средствами. Витамин Е. Феруловая кислота. Сам солнцезащитный крем. Эффект синергии.
Где оно ломается
Здесь возвращается проблема нестабильности. Ахиллесова пята. Плесция предупреждает об окислении. Попадание продукта на воздух или свет или контакт с металлом снижает его целостность. Эффективность падает.
Проверьте свою сыворотку. Свежий витамин C прозрачен. Бледно-желтый. Пахнет нейтрально. Возможно, с легким металлическим оттенком. Если он стал темно-желтым. Оранжевым. Коричневым. Выбросьте его. Запах тоже изменится. Этот запах — признак прогорклости.
Хранение имеет значение. Герметичные контейнеры. Прохладные. Темные места. Выбрасывайте через три-шесть месяцев. Даже лучшие быстро портятся. Настаивает Романоуски.
Он также может быть жестким. Высокие концентрации вызывают ожоги. Одно исследование в журнале Clinical Aesthetic Dermatology показывает, что уровни более 20 процентов становятся раздражающими.
Кроме того, L-аскорбиновая кислота требует низкой pH. Очень кислой. Это нарушает ваш естественный барьер, если у вас чувствительная кожа. Ильяс отмечает, что людям с розацеа и экземой нужно быть осторожными. Барьер повреждается. Чувствительность возрастает.
Так вы застряли посередине. Использовать сильную кислоту? Риск раздражения. Использовать стабильное производное? Может не сработать. Оно должно превратиться на вашей коже, чтобы быть эффективным. И Романоуски признает, что мы не уверены, насколько хорошо это превращение всегда происходит.
Кто еще участвует в гонке?
Существуют новые игроки на рынке. Глутатион. Мелатонин. Птеростилбен. У витамина C есть преимущество стартового рывка. Исследований огромное количество. Мы давно прошли стадию доказательства его эффективности. Теперь наука занимается оптимизацией.
Плесция говорит, что остальные только догоняют. Так что пока корона остается на месте. Но не спите над этими альтернативами:
- Ниацинамид. Витамин B3. Гораздо проще в формулировании. Работает для контроля жира. Пор. Темных пятен. Шамбан и другие поддерживают его для типов кожи, чувствительных к кислотам. Также укрепляет барьер.
- Эктоин. Борется с фотоповреждениями. Плесция выделяет его как средство против старения, вызванного солнцем. Помогает восстанавливать барьеры воспаленной кожи. Глубокое увлажнение.
- Феруловая кислота. Часто сочетается с C и E. Шамбан любит ее как усилитель. Удваивает эффективность других компонентов. Защищает от ультрафиолетовых лучей напрямую.
- Витамин E. Токоферол. Легко применяется в масляных формулах. Романоуски одобряет. В любом случае естественно присутствует в коже. Работает в паре с витамином C. Размягчает. Увлажняет.
Всё ещё победитель
Индустрия всегда гонится за следующей новинкой. Некоторые заслуживают внимания. Конечно.
Но витамин C? Он заслужил свое место. Данные это подтверждают. Он остается наиболее поддерживаемым антиоксидантом на рынке, несмотря на сложность правильного хранения или возможное жжение.
Вопрос уже не в том, является ли он лучшим. Вопрос в том, достаточно ли вы терпеливы к нему.
